Month: December 2006

My Carpc (2006/04~2007/01)

 

내가 꾸미고 아꼈던 카피씨의 사양이다. 센스X10이나 싱크패드 T40 정도의 스펙을 갖추었다. 센트리노급이라 전력소비 또한 차량에서 사용하기에도 합리적이다.

정말 최고의 사양 이거 하나 만들어볼려 지금 가지고 있는 쥐양보다 더 많은 돈을 투자했다는게 좀 억울하긴 하지만 스펙만큼 그 어느 카피씨에 뒤지지 않는 최고의 카피씨라고 자부한다.

화면에 보이는 프로그램은 PC4CAR에서 송동훈님이 만든 HPC 차량용 소프트웨어를 구동시킨 모습이다. 내가 스킨도 간간히 제작해서 도움이 되기도 했다. HPC 정보에 보면 스킨제작자에 내 이름도 등록되있다. 그거보면 참 뿌듯하다. ㅎㅎ

지금은 PC4CAR의 이xx님께 팔아처분했다.
좀 안타깝긴 했지만 쥐양이 갖고 싶어서 어쩔 수 없었다.

아래는 카피씨 스펙이다. 아마 새걸로 구매하려면 160~170만원정도 투자해야할 것이다.

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<<데스크탑>>

CPU : Intel Pentium M 1.6Ghz, L2 Cache 1MB, FSB 400Mhz

RAM : Kingmax SD DDR 512MB PC2700 LP Type

HDD :80GB 5400rpm

BOARD : LV-671 Centrino Board

WIRELESS LAN : Intel 2200BG (54Mbps/노트북용 안테나 장착)

ODD : Panasonic Super Multi UJ-825S Slot Loading Drive (DVD-RAM)

CASE : CarPClife.com -> NC-M100 Black

ADAPTER : LV-671차량용아답터 (4핀/출력15~24V/70W)

LV-671 가정용 아답터 (제가 직접 제작)

GENDER/CABLE : ODD 정방향 젠더

VGA LP(ㄱ자) 케이블

USB LP(ㄱ자) 케이블 2개

IDE 44Pin 2.5 HDD 케이블

 

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<<모니터>>

MONITOR : Lilliput 인데쉬 7인치 터치 모니터(신형모델)

 

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<<주변기기>>

KEYBOARD : XBoard RF(적외선방식)

GPS : Freenavi GPS Receiver NXPRO3

DMB : MNBT LEDIA UD-1000

 

Rockforce RF-602X + Hanslab HS-6503 스피커 교체

<스피커스펙 – 앞>

제조사 : RockForce (락포드 따라한듯 ㅡㅡ;)
Model : RF-602X
voice coil dia : 25mm ASV
magnet weight : 13Oz
Frequency : 50Hz ~ 20KHz
Sensitivity : 90 +- 3dB
Impedance : 4 Ohm
Peak Power : 400 Watts Max
Tweeter : 25mm Neodymium Tweeter
Crossover Network : 12 dB / 6 kHz Cut Off

<스피커스펙 – 뒤>

제조사 : HANSlab
Model : HS-6503
6.5인치 2WAY SPEAKER
BUTYL RUBBER SURROUND
PP CONE
1.5인치 DOME TWEETER
360도 SWIVEL TWEETER HOUSING
15 oZ MAGNET/300WATT MAX
1인치 VOICE COIL(AL)
FREQUENCY RESPONSE:60HZ~23KHZ
SENSITIVITY:90DB 1M/1W

<장착완료사진>

옥션에서 묻지마 스피커 사서 스피커 앞 뒤로 교체~!!

후진시 자동으로 비상등 점멸 (후깜)

 

 

 

요즘들어 나의 와이프가 운전에 슬슬 재미를 붙이고 있다.
그래서 항상 후진해서 주차하는데 오래걸리는 와이프에게 후깜을 달아주었다.
후깜이란?
기어를 후진으로 넣을시 자동으로 비상깜빡이가 점멸되어 뒤차에 바로 경고해줄 수 있는 시스템이라고 말 할 수 있다.
이거하느라 운전석 핸들 밑으로는 다 뜯어내고 작업했다.

8pin 릴레이를 사용했다. 5/6pin 릴레이로 작업해도 상관없다.

ptf08a-pin-din-track-screw-terminal-relay-socket-black-123225c

1번핀 : 좌측깜빡이 (+)선
2번핀 : 우측깜빡이 (+)선
3번핀 :
4번핀 :
5번핀 : 후진등 (+)선
6번핀 : 차체접지 (-)선
7/8번핀 : 비상깜빡이 (+)선

작업방법은 릴레이를 각선에 연결해주면 된다.
비상깜빡이는 비상등 스위치에서 따오고, 좌/우측깜빡이는 핸들바로 밑에서 따오고, 후진등은 A필러에서 천장으로 들어가는 선에서 따오고, 차체접지는 그냥 차체의 아무 볼트에 연결해었더니 끝~

사용해보니 좋다… 가뜩이나 좁은동네에서 이러한 안전장치를 마련하니 그나마 안심이 되는듯~ 후진등 넣으면 바로 비상등 들어오니 뒤차가 따라오다 바로 눈치챈다~ 그럼 언넝 주차해주고~ 가끔 카센터가서 차 맡기고 하면 카센터 아저씨가 후진하다 말고 비상등 끌려고 별짓을 다하신다…
그리고 나중에 물어보는 말~ 후깜이라 얘기해주면 아~ 물론 한 1~2년전의 얘기긴 하지만 ^^
릴레이와 전선, 스카치락은 9,000원에 구매~!! 헝그리 다이~!! 성공!!

 

공조기 LED 교체 다이

 

제가 제일 처음으로 DIY라는 것을 하게된 작업입니다.
작업시기는 2004년 1월이며, 2013년인 지금도 짱짱하게 잘 나오고 있습니다.

앞에 센터페시아(일명: 공조기)를 뜯어내고 각 버튼들과 공조장치들을 다 분리한다음 좁쌀전구를 일일이 LED로 바꿔주는 작업이였습니다. 생각보다 무지하게 힘들고 공도 많이 들여야 합니다.
LED가 보편화된 요즘은 PCB가 있어 다 만들기도 많이 쉬웠지만 그때 당시만 해도 그런것도 없거니와 LED파는 곳도 거의 없던 시절이라 무척 힘들었습니다.

일단 LED에 저항을 연결하여 좁쌀전구 대신 껴줍니다. LED는+/- 극성이 있기때문에 반드시 확인해주고 연결해야한다. 좁쌀전구가 연결된것을 보면 가느다란 전선으로 돌돌 말아서 전구가 껴져있다. 남들은 납땜으로 했다고 하는데 그건 너무 힘든거 같아서 연구연구하다가 나같은 경우는 좁쌀전구처럼 돌돌 말아서 장착했다. 물론 손으로 하면 안된다.

롱로우즈를 이용해서 힘껏 잡아 당겨서 딱 한바퀴만 감아줬다. 그렇게 장착하니 그나마 한결 수월했던것 같다. 공조컨트롤러안에는 LED 두발씩 박아넣었다. 한발씩하니 빛이 너무 약해서이다. 그렇게 해서 공조기 완성하고 윈도우 스위치는 저항그런거 필요없이 그냥 LED자체만 교체해주면 되는 작업이라 더더욱 쉬웠다.

이렇게 해놓고 다닌 지금도 전구하나 나간거 없이 잘타고 있다.

Dino’s Supervision II

 

 

작업방법

  1. 제품을 구입 (159,000원)
  2. 계기판을 분리
  3. 계기판을 부착후
  4. 다시 조립
  5. 확인~!! 와우!!

 

말은 너무 간단하지만 저 같은 경우 http://www.motorroom.com이라는 사이트의 다이정보란에서 보고 작업했습니다.
딱, 카렌스2로 작업하는 방법이 너무나도 자세하게 나와있어 어렵지 않게 작업할 수 있었습니다.
위의 사진은 순정과 비교해놓은 사진인데 정말 확연하게 차이납니다.
뽀대는 정말 죽음입니다. 하지만 이것은 밤뿐입니다. 햇살이 누워서 들어오는 아침이나 저녁에 햇살이 엇비슷하게라도 계기판을 비추면 계기판에 빛이 있는지 조차 모를 정도로 안보입니다.
그냥 낮에는 대체적으로 계기판이눈에 안들어온다고 보는게 더 나을 듯 싶다.
가장 큰 단점이라고 말하고 싶고, 안전 생각하신다면 이런 계기판은 안하시는게 좋을 듯 합니다.
지금은 사진처럼 빛이 밝지 않고 점점 퇴화되는지 점점 어두워지고 있다.
동호회에서 LED로 작업한 사람도 있던데, 대부분 LED가 1년이내에 나가버려서 바꿔야 하는 불편함이 있다고 합니다. 물론 작업자의 퀄리티 문제겠지만 LED가 최선이란 생각이 드네요!
그냥 순정으로 타는게 가장 이상적일 듯 싶으며,  뽀대용으로는 강추지만 실용성은 별로 없다는거 감안하시면 될 것 같습니다.

돌이켜보면 괜한짓 한듯 싶어서 몇자 적어봅니다.

요즘차들은 거의 하얗게 나와서 굳이 저런게 필요가 없어지고 있는 추세이며, 재차 강조하시만 순정이 최고… ^^

Sorento’s Rear Bumper Step

 

쏘렌토용 리어범퍼스텝을 카렝이 뒷범퍼에 붙였다.
뒷트렁크에 짐을 싣고 내릴때 뒷범퍼에 기스나는 것을 방지하기 위한 목적으로 DIY를 실시했다.

작업난점

쏘렌토보다 카렌스2의 뒷범퍼모양이 더 구부러져있어서 약간의 각도조절이 필요합니다. 이부분이 가장 어려우며 본 작업의 핵심입니다.

 

작업방법

  1. 저는 양평 모비스 센터에 신청하여 직접 수급받아 작업했습니다.
  2. 제품 밑면의 고정핀을 니퍼로 모두 제거
  3. 양면테임의 후지를 모두 벗겨낸 후 히팅건으로 제품을 구웁니다.
  4. 말랑말랑해지면 바로 깨끗이 닦아 놓은 뒷범퍼에 가운데를 부착합니다.
  5. 가운데 부착 부위를 발로 밟고 양쪽을 손으로 잡으면서 위치 잡아가면서 서서히 양쪽끝으로 붙여나가야 합니다.

 

작업후 1개월

비도오고 궂은 날씨에도 불구하고 아직까지 변경없이 그대로 붙어있슴.
작업후 2012년이 된 지금도 떨어지지 않고 잘 붙어있음

 

 

작업비용

부품비 5000원 + 작업공임비 10000원
딱! 오천원들어서 작업했습니다.
이거 하느라 히팅건도 사고 첨에 잘못붙여서 3M 테이프 산거 치면 그다지 헝그리라고 할 수는 없는듯 하지만 가격대비 만족도로 봤을때는 할만한 것 같습니다.
작업하면서 터득한 잘 붙일 수 있는 노하우는 우선 가운데 부분을 열씨미 가열해서 말랑말랑하게 만든 다음 가운데의 위치를 잘 잡아서 붙여주는게 포인트인 것 같습니다.
물론 3M 테이프는 가운데만 떼어놓고 작업하고 순차적으로 뗄 것을 권장합니다. 말인 즉슨 테이프를 몽땅 떼어놓고 붙이지 말고 붙일 부위만 떼고 자리 잡아가면서 떼라는 말입니다.
번거롭지만 두번 작업안하려면 이게 최선인 것 같군요.
그리고 왼쪽이든 오른쪽이든 한쪽을 잡고 테이프를 뗀후 가열을 해줍니다. 그리고 나서 가운데를 발로 지긋이 밟은 상태에서 위치 잡아가면서 붙여주는데요, 나머지 방향도 같은 방법으로 하면 순정인듯양 위치 잘 잡혀서 붙게 되겠습니다.
다 붙인후 안전빵으로 꼭꼭 눌러주면서 히팅건으로 가열해주면 완성됩니다.
한 3년이 다되어가는데 아직도 그대로 붙어있습니다.

J-Speed Spider’s thread type (+/-) Grounding

 

 

 

 


정말 하면서도 내내 chicagobearsjerseyspop 힘들었던 다이인거 같다.
요즘은 선 짤라져서 나와서 잘 되더라 Partnership 하던데…
내가 이거 ??? 할때만 해도 기성품들이 많이 없는터라 선 8M를 사서 직접 잘라서 꼬다리 끼우면서 작업했다.
다른건 다 하겠는데 꼬다리 끼우는거 정말 힘들었다.
위치는 ????? 남들이 Senior 주로 많이 하는 곳에 참고해서 붙인거다.
제일 첫번째 사진에 보면 번호가 적혀있는데 그 번호대로 아래 사진들의 좌측상단에 번호를 매칭시키면서 보면 되겠다.
가장 ??c 힘들었던 부분은 미션접지와 엔진커버 밑에 접지가 가장 힘들었다.
미션은 그나마 할만했는데 엔진커버 밑에는 공구가 들어가질 않아서 엔진커버를 다 들어내고 작업했다.
덕분에 흠기통 밑에 고무바킹 잊어버리고 ㅡ.ㅡ
손해도 이만저만이 아니였던듯… 플러스 접지도 같이 병행해서 했는데 플러스 접지를 스타터쪽에 물렸다가 아작 날뻔했다.위에서는 손이 닿지 않아 밑에 겨들어가서 했는데 하다가 용접당할뻔해서 깜짝 놀라고…
하고나서 하루 (?????) 운행해봤는데 차가 울컥거리고 이상증상이 심하게 보여서 다음날 바로 분리했다.
분리했더니 차 상태 다시 좋아졌다.
스타터 ???? 모터 내가 뭘 잘못했는지 알수는 없지만 별로 추천할 만한 곳은 아닌듯 싶다.
제네레이터쪽은 잘되고 괜찮은데…. 이상하게 스타터는 왜그런건지~ 지금 생각해도 알 수가 없다.

안개등 계기판 표시 다이

 

 

계기판 세그먼트 리콜 받으면서 계기판 뜯은김에 안불다이를 했다. 수출형에는 계기판에 안개표시등에 불이 들어오는데, 내수용에는 안개등을 켜도 Norddeutsche 계기판에 표시등이 들어오지 않는다. 다 만들어놓고 전선만 연결해놓지 않아서 안들어온다.

이런 제길~ 기아~ 내수차는 대부분 이모양인듯 싶다.
요즘 베타테스터로 최고로 쳐주는 국가가 한국인거 알면서 이모양으로 하니 – 따라갈 수가 없는거다.
넉두리는 그만하고 작업내용에 대해 요약해보겠다.

 

작업이유

차가 스틱인 경우는 안해도 될듯한데, 오토인 경우 변속레버가 딱 안개등 스위치랑 핸즈프리 통화버튼을 가려서 보이지 않는다. 어찌나 잘만들어놨는지 딱 가려 보이질 않는다. 인사하면서 눌러야 하니 불편하기 그지 없다. 그래서 이번 작업을 함으로써 고개한번 까딱 안하고 안개등이 켜져있는지 안켜져있는지 알 수 있다. 이 얼마나 편리한가?

 

작업방법

  1. 계기판과 센터페시아를 뜯는다.
  2. 계기판(기판쪽)을 바라봤을때 왼쪽 가운데 오른쪽 이렇게 세개의 콘넥터가 꽂혀있다. 가장 왼쪽콘넥터의 뒷면을 보면 왼쪽에서 세번째가 비어있다. 도저히 어딘지 모르겠으면 계기판 뒷면에 안개등(FOG) 전구가 꽂혀야할 부분의 금도금부분을 따라 올라가면 바로 답나온다.
  3. 그 비어 있는 곳에 전선을 연결한 커넥터핀을 구해서 꽂아야 합니다. 커넥터 핀은 그 옆에 꽂혀있는 은색의 핀들 보이실껍니다. 그거랑 같은걸로 구해야해요!! 카센타같은데 가면 있다고 하니 방문후 하나 구하시면 될듯…
  4. 이렇게 연결한 후 끈처리 해주고 센터페시아 쪽으로 전선을 빼내야 합니다. 손넣으면 바로 보이니깐 빼면 되실듯… 아참 전선은 여유있게 80~90cm 정도로 하시면 될 듯합니다.
  5. 계기판 뒷면에 T6.5 소켓을 구하셔서 안개등(FOG) 부분에 꽂아주셔야 합니다. 다 하셨으면 우선 계기판을 콘넥터와 연결합니다. 저는 계기판 리콜 받으면서 카클에서 하나 얻었습니다.
  6. 이제 센터페시아 쪽으로 넘어가서 땡겨온 전선을 안개등 점등스위치의 녹색선과 연결합니다. 저는 스카치락을 이용해서 연결했더니 간편하게 끝나더군요!! 선을 벗길 필요도 없습니다.
  7.  이제 언넝 테스트해야져~!! 와우!! 점등이 잘 됩니다.
  8. 분리 역순으로 다시 조립해주고 마무리 짓습니다.

전혀 비용안들이고 해결~ ^^*

제 다이의 모토는 돈안들이고 해결하는게 가장 큽니다. 할 수 있는한 최대한 비용을 절약하자는 측면에서는  헝그리 다이 성공입니다.~!!